Voyages en famille

Le monde appartient à ceux qui se lèvent  tôt. Ça tombe bien car pour voir un beau lever de soleil à Zabriskie point, à 120 miles de Las Végas, il faut se lever tôt. Chose dite fut faite. Bagages bouclés la veille au soir, enfants couchés, un petit tour par les tables de jeux et hop !!!, debout à 0300 du mat pour un départ sur les chapeaux de roues  pour Zabriskie point. Nous arrivâmes dans le temps imparti à notre destination et nous avons commencé la chasse aux plus belles photos de lever de soleil. Un coup à gauche pour le soleil de face qui vient découper la montagne, un coup à droite pour voir les effets de notre astre sur les montagnes de la vallée de la mort. Dans le désert, la nuit il fait froid, mais au fur et à mesure que le soleil monte, on sent la chaleur grimper. En temps normal la température peut monter jusqu’au 55°.

Une fois en avoir pris plein les yeux pour le lever de soleil, direction Bad Water. Le plein est fait et nous avons 20 litres de réserve d’eau plus le consommable pour la conso du jour, alors on peut jouer. Ça tombe bien, on est joueur.

Bad Water…. C’est bête, mais la vallée de la mort c’est un immense lac dont le point le plus bas se situe sous le niveau de la mer -86 mètres, mais c’est un lac asséché… Néanmoins il reste quelques « flaques » d’eau impropres à la consommation, ce qui fait que très peu d’animaux sont capables de s’y adapter. Mais le plus beau reste le silence assourdissant. Sauf quand vous avez deux enfants pour qui tous les prétextes sont bons pour faire la guerre et troubler ce silence. On n'a pas dû se lever assez tôt…

Depuis notre passage à Vegas, nous sommes joueurs. Nous avons donc voulu jouer au golf dans la vallée de la mort et pour cela nous nous rendons directement chez Lou Cifer. Devil’s Golf Course.

Il faut juste, pour ceux qui n’ont jamais pu s’y rendre, remettre les choses dans leur contexte. Imaginer une vallée  dont les bords sont distants de 50 kms et dont les mêmes bords culminent d’un coté à 1700 m pour Dante’s View, Télescope Peak à 3300 et Williamson à 4300 de l’autre. Au milieu un fond plat tel celui de la baignoire, une chaleur étouffante, une route sablonneuse et au bout de cette route, une espèce de raquette qui ressemble à un green de golf… D’où le nom. C’est beau, c’est même captivant au possible. Vu de haut on se dit que c’est un super boulevard pour se poser en emergency, mais quand on est dedans, c’est rugueux au possible, avec des crêtes de sel solidifiées de 50 cm par endroit, bref le dernier endroit où on a envie de poser ces roues, mais c’est beau. Et ce silence, rien, le vide spatial… (après avoir assommé les enfants…), enivrant.

Bref pas question de rester trop longtemps, car la clim tourne à fond et la voiture chauffe. Ce serait con de tomber en panne en plein milieu de cet endroit…

Alors nous repartons, pour visiter un autre endroit appelé Artiste Palette… c’est encore plus beau… les roches sont de couleurs extraordinaire en passant par le jaune et le vert.

Nous terminerons cette partie par Dante’sView. Le vent est fort, la température agréable, la visi excellente et le spectacle majestueux.

Nous voyons de haut ce que nous avons vu en bas…. Envoutant… soudain un fracas du diable, je lève les yeux pour chercher du regard qui vient troubler ce silence assourdissant et je trouve 2 chasseurs en plein exercice de dog fight. 1, 2, 3 passage pleine PC avec réduction, et hop on dégage par la vallée et le silence reprend son droit… Et nous la route…

Il est presque midi, il fait chaud et nous allons sur Mammoth’s Lake dans les montagnes. Un petit coup de GPS et hop il nous sélectionne la route le plus directe… celle qui traverse toute la vallée.

Toute la traversée est magnifique, des paysage à la fois terrestres et lunaires. J’en viens même à me demander si une partie des prises de vues du canyon de Prometheus n’a pas été faite dans cette vallée (plus un effet informatique).

Soudain, au milieu de nulle part, un resto. Nous nous y arrêtons pour le déjeuner, un déjeuner hamburger agréable avec du chili. Puis retour sur la route.

Death Valley est une des régions les plus chaudes et les plus sèches du monde. Pourtant nous avons réussi à y faire une ballade dans un petit canyon. Nous avons croisé un couple de randonneurs. C’est tout…

Je veux y retourner, mais en moto… Il nous reste à faire Scotty’s castle. Sabine m’avait dit que je serai emballé, en fait elle se trompait, j’ai été envouté par la magnificence de ces paysages. 

Sur la route de Vegas, déjà, les habitations réapparaissent, la civilisation revient. Les routes sont plus larges, on voit des malls, des hôtels et des restaurants se succéder dans cette zone.

Néanmoins, passé le panneau « Arizona » nous voici de nouveau au milieu d’un paysage montagneux désertique. Les couleurs ont changé, encore. Elles sont plus claires, entre le jaune et l’orangé.

On passe au milieu des rocs et au milieu, toujours la Virgin River mais beaucoup moins agitée qu’à Zion.

Nous logeons dans le Downtown, un des hôtels casino ancien, logé dans l’ancienne gare de Vegas : Main Street Station. Ils ont gardé intact la salle d’attente de la gare.

Arrivé un peu avant midi, le temps de décharger les bagages, d’avaler un morceau, nous sommes d’attaque pour explorer la ville.

A partir de Fremont Street (je reviendrai plus tard sur la particularité de cette rue), nous prenons le bus direction le Strip. Objectif : A partir de Lyxor, descendre le Strip et visiter les hôtels, et assister aux spectacles qu’ils offrent.

Dans quelle autre partie du monde peut-on, en quelques mètres, aller de l’Egypte à Paris en passant par Rome et New York ?

 Nous entrons dans le Flamingo pour voir leur jardin botanique : Flamants roses, pélicans et canards, ainsi que des poissons énormes, barbotent au bord d’une rivière aménagée pour eux.

Puis, dans le Ballagio, une impressionnante expo maritime précédée par des parapluies multicolores pendus au plafond : Splendide.

 Il est déjà tard. La nuit est tombé. Nous avons finalement beaucoup marché aujourd’hui : 12kms !

Nous finissons la soirée par les spectacles majestueux de la danse des fontaines du Bellagio, le Volcan du Mirage et l’illumination du toit de Fremont Street.

L’ambiance qui règne à Las Vegas dès que le jour tombe est indescriptible (cela devient comme électrique, plus vivant…) Il est indéniable que cette ville s’éveille lorsque le soleil se couche et ce n’est pas juste parce que la chaleur tombe un peu et les lumières s’allument c’est que cette ville renferment tous les vices (le jeu, l’alcool, le sexe…) et que la nuit les inspire.

Nous nous rentrons nous coucher, nous sommes tous les 4 épuisés.

Le lendemain matin, au petit déjeuner, je décide de céder à la demande permanente de Maxence depuis notre arrivée aux states : Manger des donuts ! Il veut être policier et les policiers américains mangent des donuts ! Nous voici donc dans la rue de bon matin. Pour nous c’est le matin d’un nouveau jour, pour d’autres que nous croisons, c’est la fin du jour précédent qui s’est prolongé un peu trop dans la nuit. Ce n’est pas très joli à voir.

M’enfin, le marchand de Donuts n’est pas loin et nous rentrons à l’hôtel pour accompagner ces « délicieux » beignets d’un chocolat chaud : Du gras et du sucre ! Parfait pour attaquer la journée !

La veille, nous n’étions pas allés à Circus Circus. Les enfants avaient été très déçus de ne même pas pouvoir regarder jouer les + de 21ans. Mais les règles sont claires dans les casinos et si nous avons pu passer avec eux devant les joueurs (pour nous rendre aux attractions proposées par les hôtels casinos), en aucun cas nous ne pouvions nous arrêter dans les salles de jeu. Ils l’ont compris. Aussi, ils ont été très heureux lorsqu’ils ont découvert, à Circus Circus, qu’en plus des spectacles de différents acrobates donnés toutes les 45min, ils pouvaient jouer à toutes sortes de jeux de kermesse.

Nous nous sommes ensuite rendus de nouveau dans le centre du strip pour entendre les chants Bel Canto des gondoliers au Venetian et admirer les bateaux et la moto sirène au Treasure Island.

Nous avions réservé un spectacle de magie comique pour le milieu de l’après-midi dans un des kiosques Tix4tonight (billet du jour même à tarif réduit). Bluffant car la salle était très petite et il paraissait quasiment impossible de cacher les trucs d’illusion. Il y est pourtant parvenu. Alexis a même senti une montre disparaître de la main dans laquelle il la tenait ! Bravo à Murray et ses acolytes, très drôles par ailleurs.

Nous sommes rentrés tôt après avoir flâné un peu dans un centre commercial (avec illusion d’un ciel couchant). Le lendemain on se lève très tôt, pour voir le soleil se lever au-dessus de Death Valley

Ce qui étonne le plus lorsque l’on approche de Zion, c’est cette roche. Elle paraît effeuillée, comme si c’était une succession de couches posées les unes sur les autres.

Nous sommes arrivés par la route ouest, la Mount Carmel Highway, nous nous sommes donc arrêtés juste avant de passer le tunnel pour prendre un petit sentier (quelques marches permettent d’y accéder) qui monte au-dessus de la route et longe le flanc de montagne jusqu’à un superbe point de vue du sud de Zion Canyon.  

Zion c’est 3 écosystèmes différents qui cohabitent :

-          Le Canyon, terre aride et similaire à la faune et la flore du désert.

-          Le Rim (haut du canyon), beaucoup plus fertile et qui bénéficie de température plus fraîche et d’une humidité plus forte

-          La rivière (Virgin river), enfin, vient compléter cette diversité.

Nous avons ainsi pu croiser des cerfs, des geais, des écureuils, des lézards, des grenouilles (ou plutôt des têtards) et des libellules. Nous ne sommes pas descendus dans le canyon donc, nous n’avons pas vu de tarentules, de couguars ou de tortues du désert.

Nous avons l’énorme privilège de résider au lodge du parc ce soir. Nous avons donc la possibilité de rouler sur la Zion Canyon scenic drive jusqu’au lodge.

Sinon, des navettes sillonnent tout le site à partir du Visitor center où il faut laisser sa voiture.

 Après notre repas, pris sur la pelouse dont se régalent les cerfs et les biches le soir venu, nous décidons de nous engager sur le sentier de randonnée pour voir les cascades. Nous avons d’emblée éliminé le Angels landing trail bien qu’il soit le plus prisé de ce parc en raison de la difficulté de sa deuxième partie et des à pics indiqués dans le Hiking Guide.

Le programme est le suivant : Emerald pool trail (de la lower à la upper), retour par Grotto et le bord de la rivière. Les narrows sont très tentant, à voir en fonction de la forme de chacun.

En fait de cascade, à cette époque de l’année, c’est plutôt un fin filet d’eau pour la Lower cascade et la upper est totalement à sec.

Mais le paysage est somptueux et, malgré tout, les cascades ou les petits ruisseaux qu’elles ont formés, rafraîchissent beaucoup dans ce paysage par ailleurs sec et chaud.

Après quelques ablutions, dans les différents cours d’eau formés par les lower et upper cascades, nous redescendons vers Grotto et le bord de la rivière.

Le riverside est un chemin pavé mais l’on peut aussi descendre plus près de la Virgin river ; Plus calme et plus sauvage.

Au bout du chemin, les narrows : En fait, il s’agit du passage de la rivière entre les parois abruptes et rapprochées du canyon. Les courants sont plutôt forts et la profondeur très aléatoire. Dernier petit détail, on marche dans l’eau ! Aussi, l’équipement idéal est : un bâton pour sonder, avant de s’y engager, la profondeur et des chaussures qui permette d’aller dans l’eau ou, au moins des chaussures de rechange.

Bon, pour être honnête nous n’avons rien de tout cela ! Finalement, je suis partie seule (car très envie de voir où cela menait, et puis on ne vit qu’une fois, je ne sais pas quand je reviendrai et enfin, marcher dans l’eau glacée lorsque l’on a eu bien chaud avant c’est plutôt sympa).

L’endroit est très beau, les parois sont vraiment proches et l’on passe d’une berge à l’autre en fonction des moments.

Je ne suis pas allée jusqu’au bout en raison de mon manque d’équipement (un peu folle la guêpe mais pas totalement stupide) et du fait que j’étais attendue. Le chemin complet à travers les narrows fait plus de 7 miles A/R.

Après avoir enlevé les chaussures et essoré les chaussettes, retour par navette au lodge (pieds nus évidement, pour éviter les ampoules dans des chaussures mouillées…)

On nous avait prévenus que, traditionnellement les biches et les cerfs venaient brouter le soir sur la pelouse devant le lodge. Mais les voir si proches, lorsque nous sommes sortis pour dîner, était vraiment magique. Maxence a pris les plus jolies photos un peu plus tard lorsque nous étions toujours attablés et qu’il avait fini son plat.

Le lendemain matin, lors de notre promenade matinale avant de partir, c’est des chevaux que nous avons croisés, en partance pour le sand bench trail, une promenade de 3 heures.

Zion  possède, par ailleurs, une partie plus sauvage au sud : le Canyon de Kolob que nous n'avons pas eu le temps d'explorer.

Demain nous retrouvons la civilisation à Vegas.

Nous avons la chance, après une succession d’hôtel de nous poser, pour 2 nuits, dans une petite maison de Panguitch. Style Vintage jusqu’au bout des ongles et adorable. N’hésitez pas à y loger, si vous passer dans le coin : Pink Dolta Dott est son nom de code, et son secret est que Tera Connor, sa propriétaire, est également antiquaire.

De Page à Panguitch, nous sommes passés du territoire des indiens à celui des cowboys. En effet, sur le chemin qui nous a mené jusqu’à Panguitch le vert réapparaît, les bœufs paissent et des rivières coulent.

Même les températures se sont rafraîchies et des rodéos sont organisés aux abords de Bryce Canyon du mercredi au samedi à 19h : http://www.rubysinn.com/activities-in-bryce-canyon/utah-rodeo/

L’idée était de voir le lever du soleil à Sunrise Point. Devant la levée de boucliers générale, j’ai abdiqué pour le coucher du soleil à Sunset Point.

Donc, après une heure de réveil « normale » nous partons à la découverte de ce parc dont on dit qu’il est probablement le plus beau des parcs américains.

Premières impressions dès avant l'arrivée dans le parc : 

De nombreuses possibilités de Trail existent. Celui qu’il ne faut surtout pas manquer est la descente dans l’amphithéâtre soit par le Navajo Loop Trail, à partir de Sunset Point, soit par le Queens Garden Trail à partir de Sunrise Point.

J’avais prévu de descendre à partir de Sunrise point, mais, puisque nous ne contemplerons pas le lever du soleil, nous irons d'abord, en voiture, jusqu’au bout de la Scenic Drive jusqu’à Rainbow Point et remonterons en nous arrêtant aux différents points de vue du parcours. Mais avant cela, sinon ce n’est pas drôle, une petite marche depuis Rainbow Point. Ce devait être une marche facile de moins d’une heure : le « Bristlecone Loop Trail » mais, par erreur, nous nous sommes engagés sur le « Riggs Spring Loop Trail ». Après 2 miles de descente, en se disant : « Il va falloir remonter à un moment ! », nous croisons d’autre marcheurs en sens inverse qui nous préviennent que :

-          Le trail n’est pas vraiment indiqué

-          Qu’il est particulièrement long et que nous n’en sommes qu’au début.

Découragement total des troupes d’autant que les Hoodoos indiqués ne sont pas du tout visibles dans cette forêt…Mais que, en revanche, la menace devoir des ours pèse…

Nous faisons donc résolument marche arrière et retournons à la voiture pour remonter la scenic drive et admirer les différents points de vue qu’elle offre:

-          Black Birch Canyon

-          Natural Bridge

-          Ponderosa Canyon et Sunrise Point 

Ensuite l’idée initiale était de descendre Queen Garden Trail, de récupérer Peekaboo Loop Trail et de remonter par Bryce Point (auquel nous n’avions pas pu accéder en voiture car le parking était plein) jusqu’à Sunset Point par le Rim Trail. Cette balade était donnée pour 4 heures, il est 15h30 lorsque nous démarrons, nous avons donc le temps de la terminer avant le coucher du soleil. C’était sans compter sur deux petits garçons qui ont immédiatement trouvé un moyen de raccourcir le trajet : Queen Garden Trail puis remonté par Navajo Trail. Très efficace ! Nous avons divisé le temps de balade par deux ! Mais nous avons manqué au passage le mur de fenêtres (wall of windows) de la partie ouest de Peekaboo Loop Trail. Tant pis, pour le compenser, nous avons traversé Wall Street, sur le chemin ouest de Navajo Loop Trail. Et puis, comme nous avions du temps nous sommes remontés en voiture jusqu'à Fairyland point.

Quoiqu’il en soit, voir un hoodoo de près c’est quand même impressionnant.

La différence entre Hoodoo, Fenêtres et Mur vient du fait que les derniers (murs) en sont à leur première phase de développement : non érodés mais avec des parties de roches, plus friables, très fines. Les seconds (fenêtres) laissent apparaître les premiers signes d’érosion de la roche la plus friable, créant des trous entre chaque colonne. La pluie finit de dissoudre et d’éroder la roche et créée des piliers distincts appelés Hoodoos.

Comme dans chacun de ces parcs naturels, nous avons croisé quelques animaux plus ou moins sauvages (mais tous pacifiques).

Le coucher du soleil est le bouquet final de cette journée dans un paysage aussi grandiose que magnifique. On se sent vraiment tout petit face à ces merveilles que la nature a mis des millions d’année à façonner.

Demain, autre paysage, à quelques miles de Bryce : Zion National Park.

Nous quittons Tusayan et Grand Canyon pour nous diriger un peu plus au nord à Panguitch (Utah). Panguitch est une petite ville américaine assez typique située entre Bryce Canyon et Zion Park, idéale pour nos prochaines étapes. Mais avant, après 2 journées de marche « acharnées », nous avons prévu de nous rafraîchir dans le Lac Powell. Il s’agit d’un lac artificiel, en plein territoire Navajo, dans le Glen Canyon. Il a fallu 7 ans pour construire le barrage et 17 ans pour remplir le lac. Il est alimenté par les rivières  Colorado, San Juan, Escalante et Dirty Devill ; au total 3150 kms de rivage, près de 300 kms de long !

 Mais avant de nous tremper, nous avons rendez-vous à Antelope Canyon. Situé à quelques miles de Page, en plein désert, ce canyon s’explore par le haut ou par le bas. De nombreux Tour operators proposent de réaliser l’Upper tour, d’un accès plus facile, par le fond di canyon, nous avons choisi (ou plutôt par défaut, car plus de place par ailleurs), pour le lower tour : Accès par le haut du canyon – on descend au fond par une succession d’échelles plus ou moins étroites et raides.

 Petite frayeur à l’arrivée : On change d’état et bien que nous soyons à la frontière entre l’Utah et l’Arizona, doit-on également changer d’heure ? Si c’est le cas nous sommes 1 heure en retard. Heureusement, à cet endroit on est toujours à l’heure de l’Arizona. Ouf !

Une fois les billets récupérés, nous nous engageons vers l’entrée du Canyon. Nous sommes en plein désert, il doit faire 45° ! Et nous devons attendre sous ce soleil brulant (il est 9h45) que les groupes précédent passent. Alexis a perdu sa casquette, le seul moyen de le protéger est de le déguiser en homme du désert, de mettre de la crème solaire à tout le monde et de s’hydrater beaucoup !

Durant le temps de l’attente, le guide nous explique que les dunes rocheuses autour de nous ont été formées par les actions combinées de l’eau, du soleil et du vent : L’eau a recouvert les dunes de sables, les durcissant, le vent les a sculptées (et continue de le faire) et le soleil a cuit l’ensemble, le figeant. Chaque année, l’eau ravine le canyon et, combiné à l’effet du vent qui s’y engouffre, lui donne cet aspect lisse et ses courbes sculpturales.

A l'extérieur, c'est comme une rose des sables géante : 

A l'intérieur, le meilleur moment pour visiter ce canyon est entre 11 et 13h lorsque les rayons du soleil pénètrent en ligne droite par les puits de lumière percés  dans la roche et viennent sublimer les couleurs. Plus aucun tour n’était disponible à ces heures mais l’attente à l’extérieur nous a permis de profiter de ce don de la nature.

Retour à Page, déjeuner dans un BBQ Ribbs, typique US : Les grands barbecue dehors, une assiette qu’un ogre ne pourrait pas finir mais de la viande super tendre et parfaitement assaisonnée. Nous sommes repartis repus, avec nos doddy bags.

Nous avons eu très chaud, avons bien mangé maintenant hors de question de se défiler et de ne pas offrir à nos chères têtes blondes le bain attendu.

Lac Powell : A partir de Page, nous prenons l’US89 en direction de Kanab et profitons de la Scenic view offerte environ 2 miles après Wahweap Marina (piste à droite jusqu’au point de vue).

Retour sur l’US 89 et quelque miles plus loin, sur la droite : Lone Rock Beach, la plage tant attendue (pass america the beautiful accepté).

La plage est très large, il faut s’engager avec la voiture sur le sable : 4x4 requis !

Mais quel bonheur de se baigner dans ces eaux juste fraîches comme il faut, face à un panorama pareil !

De nombreux camping-cars sont installés sur la plage et ce sont des familles entières ou plusieurs couples d’amis qui viennent passer ensemble quelques jours au bord de ce lac et profiter des joies de la baignade et des jeux de plages au milieu des montagnes.

Ils nous faut à regret quitter cet endroit, secouer les serviettes, et continuer notre route, direction Bryce Canyon National Park.

10/08 : Nous arrivons de Tuba City où nous n’avons fait qu’une halte pour la nuit entre Monument Valley et Grand Canyon.

Attention, décalage horaire ! Il est 1 heure de moins à Grand Canyon car nous sommes passés de l’Utah à l’Arizona.

Nous sommes arrivés par l’entrée Est et la Desert View watchtower : On entre dans une tour décorée de motifs indiens avec une vue panoramique sur toute la partie est du Grand Canyon : Premier contact avec un géant ! C’est grandiose !

Une faille béante dans la roche de plusieurs kilomètres. D’après le film projeté au Visitor Center, l’un des seuls phénomènes observables depuis l’espace.

Nous avons ensuite continué notre route sur la Desert View Drive jusqu’au visitor center d’où partent toutes les navettes :

- Une ligne violette pour aller vers Tusayan en passant par l’entrée sud du parc

- La ligne bleue qui dessert les lodge, camping et l’arrêt de train (en provenance de Flagstaff) jusqu’à Bright Angel

- La ligne orange vers le musée de Géologie.

Après s’être renseigné sur les prévisions météorologiques : Pas question de descendre dans le canyon s’ils prévoyaient de l’orage (assez fréquents en août, nous allions en avoir une démonstration l’après-midi même), et avoir récupéré la carte « Hiking down Grand Canyon » pour notre randonnée du lendemain, une porte au fond du Visitor Center s’ouvre : Ils projettent un film sur la formation du Grand Canyon et sa préservation aujourd’hui. 30 minutes d’un superbe film pour expliquer les couches géologiques qui forment le Grand Canyon, le phénomène naturel qu’il représente et  montrer avec des images sublimes la beauté de l’intégralité du site.  Nous sommes conquis et prêts à l’explorer à notre tour.

Après s’être restauré et avoir déposé nos affaires à Tusayan où nous résiderons pendant ces 2 jours, nous voici prêts à longer le Rim de l’ouest à l’est. Malheureusement nous sommes immédiatement arrêtés par ce fameux orage ! 10 minutes plus tard, l’orage est passé, la pluie est réduite à quelques gouttes et le soleil brille. Soudain, miracle : Un arc-en-ciel salut notre arrivée ! Joli cadeau !

Le Rim Trail est une balade agréable, le long du canyon. Il est entièrement pavé accessible à tous, même aux personnes handicapées. Partis de Bright Angel, nous l’avons longé jusqu’à Mather Point d’où nous avons attendu le coucher de soleil.

Puis, dîner léger et dodo car demain, en raison de la chaleur, nous attaquerons le trail de bonne heure.  

11/08 : Nous avons opté pour le Bright Angel Trailhead.

Le Grand Canyon, comme tous les canyons est une montagne inversée. Le bord est à 2000m d’altitude, la température, au plus chaud est d’environ 30° ; Plus on descend, plus la température s’élève.

Nous n’avons pas pu obtenir de couchage en bas du canyon, à River resthouse, au bord du Colorado. Il faut s’y prendre 2 ans à l’avance. J’ai tenté, 10 jours avant le départ, mais sans succès. Ne pouvant pas y dormir, nous ne pouvons pas descendre jusqu’en bas car il faut compter le double du temps de descente pour remonter (soit environ 16 heures A/R).

Nous avons donc convenu de nous arrêter à Mile Resthouse. Nous ne verrons pas le Colorado car il nous aurait fallu descendre au moins jusqu’à Plateau point mais ce dernier est donné pour 9 à 12h de rando, trop long pour des enfants.

Notre rando à nous est censé durer 4 à 6 heures. Donc réveil à 6h00, petit déjeuner, et départ pour le parc. A cette heure matinale, nous avons la chance de croiser des cerfs mulets.

Puis navette jusqu’à Bright Angel et nous voici à pied de guerre à 7h45 pour le départ. La descente est plutôt facile même si le chemin n’est pas très large.

Nous avons par ailleurs pu nous arrêter à ½ Mile Resthouse et à Mile Resthouse et profiter de l’aménagement, sur ce chemin de toilettes et de fontaines d’eau (une des raisons de notre choix, comparé à south kaibab trailhead où il n’y en a pas).

Nous suivons de loin les ânes qui nous ont précédés, croisons des écureuils, des chipmunks, un serpent à sonnette et un Geai bleu.

Les écureuils et les chipmunks ont beaucoup amusé Maxence, tandis que la montagne se souvient encore de son cri lorsque son chemin a croisé le serpent à sonnette. Je ne suis pas sûre duquel des deux a eu le plus peur ! Nous avons réussi à rassurer le premier et à le faire passer devant le second qui s’est réfugié sous une pierre.

Une belle balade, beaucoup d’émotion, la fierté d’avoir descendu puis remonté 5kms avec un dénivelé de 645m, nous avons mérité notre sandwich et quelques chips !

Après une dernière balade à l’extrême ouest du parc, à Hermits rest (navette rouge à partir de Bright angel), retour promis à l’hôtel pour profiter de la piscine en famille ! 

Nous arrivons en territoire Navajo !

Pas de plume, ni de peintures de guerre, mais des « indiens d’aujourd’hui » comme le disent les garçons. N’empêche que cette étape ajoutée au Navajo National Monument nous a permis de leur raconter l’histoire de ces indiens, chassés de leur territoire par les colons et cherchant aujourd’hui à préserver leurs racines en entretenant la langue (elle est désormais enseignée à l’école), la culture et les traditions.

Après un tour dans le magasin à l’entrée où l’on peut découvrir quelques exemples des traditionnelles poteries, tapis, poupées katchinas, flutes  et joaillerie Navajo, nous voilà partis sur la Valley drive : 27 kms de piste pour découvrir (à faire de préférence en 4x4 mais nous avons croisé des berlines aussi) :

Mitten and Merrick Butte

Three Sisters                                                        Elephant Butte                               Le pouce : The Thumb

Tout cela en tournant autour de Rain God Mesa : 

Et quelques points de vue, ici depuis Artist Point et le Visitor center: 

Suite des visites indiennes, le Navajo National Monument et les ruines du village Hopi : Betatakin.

Ici, les rangers font visiter leur patrimoine en enseignant le respect et la protection de la nature. Une initiation pour les « junior rangers » est même prévue. Nous avons assisté au serment de l’un d’entre eux, c’est très sérieux !

Les visites de « Betatakin ruins » sont organisées gratuitement par les rangers tous les jours à 8h15 et 10h. 8 kms, environ 5 heures (car le dénivelé est important). Il faut s’inscrire une journée à l’avance donc nous n’avons pas pu le faire.

Nous avons, pour notre part, suivi le « Sandal trail » (une petite demie heure de marche dans la pinède) depuis le musée jusqu’à un promontoire aménagé au-dessus du canyon dans lequel était situé le village de Betatakin (dont on voit très distinctement les ruines). Le paysage ici aussi est impressionnant et le vert des pins contraste avec la roche.

Le paysage devient grandiose. Les rochers apparaissent devant nos yeux, les couleurs sont blanches d’abord avant de devenir de plus en plus rouge. Nous nous amusons à compter les wagons des trains que nous dépassons : Le record est de plus de 100 wagons tractés par 4 locomotives.

Arrivée à Moab, plaque tournante du tourisme sportif de la région. En effet, à partir de Moab, de nombreux sports extrêmes sont proposés : vélo de descente, rafting, canyoning (descente du Colorado), …

Pour nous, ce sera visite d’Arches National Park.

Arches National Park – le 8/08/2016

Juste Wahou ! Au départ du visitor center part la Scenic Drive, route d’une cinquantaine de kms de long jusqu’à Devil’s Garden. La route est jalonnée de points d’arrêt aménagés pour les photos et de parking pour les départs de randonnées.

Vous pouvez retrouver tous les chemins de randonnées en suivant ce lien : 

Cette route permet d'entre apercevoir les merveilles que nous révèlerons plus tard le chemin de randonnée. Je ne peux pas afficher toutes les photos, mais en voici quelques unes pour vous mettre l'eau à la bouche : 

Contrairement à la majorité des visiteurs qui souhaitent voir Delicate Arch de plus près (c’est la mascotte de l’Utah, on la trouve représentée à peu près partout), nous avons choisi le Devil’s Garden Trail : une douzaine de kilomètres pour ceux qui font le tour complet alternant des difficultés allant de simple pour le début du trajet à medium pour finir plus compliqué dès que l’on s’engage sur le « primitive trail ». Environ 3h pour parcourir ces 12 kms en comptant les arrêts et le rythme de marche d’un enfant de 7 ans ½ .

Le plus important : l’eau ! Elle a été salvatrice sur la dernière partie de notre trajet lorsque le soleil a commencé à devenir cruellement fort.

Le plus tôt on commence la marche le mieux c’est. Ils déconseillent de marcher entre 12h et 16h. Nous sommes partis un peu tard et avons fini à 13h. Heureusement le temps était un peu orageux et quelques gouttes de pluie nous ont rafraichis sur le trajet.

Enfin, l’effort valait la peine. Nous avons suivis les pierres entassées sur tous le long du chemin car pour préserver ce site (sur le primitive trail en particulier), aucune autre indication ne permet de deviner quel chemin emprunter. Quelques clichés des paysages que nous avons traversés et des habitants que nous avons rencontrés, commençons par lui, d'ailleurs :

Le lézard géant, un habitant commun de cette région :

Tunnel Arches : 

Pine Tree Arch

Landscape Arch : Avec ses 89 mètres, il s'agit de la plus longue arche au monde. Elle est impressionnante de part sa finesse, on se demande comment elle tient encore aujourd'hui. Vous noterez au passage qu'il manque un bout, un énorme bloc de 18 mètres sur 3 s'étant détaché en 1991 devant les yeux ébahis d'un touriste ! Depuis, il est strictement interdit de passer dessous.

Double O arch : L'accès devient un peu plus ardu avant d'arriver à Double O Arch, mais cela vaut la peine.

Puis nous nous sommes engagés sur le primitive trail, au milieu des Shark Fins

Ils ont dominés le monde et sont ravis d'avoir été au bout de cette rando !

Enfin, dernière merveille de la nature, les Balanced Rocks - On a l'impression que le rocher est prêt de tomber, en équilibre sur sa cheminée : 

Nous avons terminé la journée à Dead Horse Point (attention State Park, le Pass America the beautiful non accepté - entrée 10$) : 

Canyon au fond duquel passe le Colorado. D'aucun diront qu'il y a quelques similitudes avec le grand Canyon...C'est vrai même si la profondeur du canyon est nettement moins impressionnante. On a un magnifique point de vue depuis le promontoire aménagé. On peut aussi descendre,mais les enfants étaient trop rincés pour accepter une nouvelle rando.

Les cowboys utilisaient autrefois ce site comme corral naturel pour trier les mustangs. La légende raconte qu’une bande de chevaux s’y trouva piégée et y mourut de soif, d’où le nom de Dead Horse.

Les photos parlent d’elles-mêmes.

Demain, Monument Valley... 

Décalage horaire faisant, nous sommes réveillés à 3h du matin ! Pas facile de faire comprendre à une petit garçon de 7 ans et demi qu’il faut rester coucher lorsque l’on est réveillé. Qu’à cela ne tienne nous irons voir le soleil se lever sur le grand lac salé (Great Salt Lake). Situé à 35 miles de Salt Lake City, nous y sommes ½ heure plus tard. Evidement à 6h00 le visitor center est fermé. Devant nous s’étend une immense étendue de sable parsemé de plaque de sel sec. 500 mètres après le début de la « plage », le lac, très salé !

Derrière nous le soleil se lève, devant, ses rayons rouges se reflètent sur le lac et éclaire l’ile d’Antelope (Antelope Island) qui nous fait face. Vous pouvez la visiter, et vous amusez à flotter comme un bouchon dans le lac salé (des douches sont aménagées pour se rincer après) à Cf. https://stateparks.utah.gov/parks/antelope-island/

Superbe façon de commencer la journée !

Après un petit déjeuner copieux : Pancakes, sirop d’érable, beurre de cacahuètes, œufs brouillés et lard frit (super diététique, n’est-ce pas ?!), nous nous dirigeons vers le centre de Salt Lake City, direction Temple Square. On se croirait dans les rue de Disneyland : Immeubles impeccables, jardins entretenus (pas une herbe ne dépasse, parterres de fleurs entretenus).

Entrée dans Temple Square : A 9h30, tous les dimanche matin, les chœurs mormons chantent dans le Tabernacle (immense bâtiment rond recouvert d’un toit en zinc).

L’été il y a tellement de monde, qu’ils déménagent pour le Centre de Conférence. C’est un vrai show à l’américaine de 30 à 45 min. avec speaker, caméras, écrans géants représentant les plus beaux paysages des environs en même temps que les chœurs chantent. Les femmes sont d’un côté, en blanc, les messieurs de l’autre, costume noir, cravate.

Les chants doux ont endormis les enfants…

Les bénévoles mormons (dont les visitors guides) sont adorables, souriants, accueillants, et offrent tous les services gratuitement (concert de chant, visites guidées…), une vraie invitation à mieux connaître, dédramatiser et rejoindre le mouvement mormon ; trop beau pour être vrai à mon avis. Mais intéressant à voir. Pour en savoir plus sur les mormons à Cf. https://www.info-sectes.org/sectesgd/mormons.htm

Fin de la visite de Salt Lake avec un passage devant le State Capitol, magnifique aussi.

Un petit plouf dans la piscine avant le départ pour Moab, 2^ème étape de notre voyage.   

Derniers préparatifs avant un départ par l'avion de 6h40 demain matin. 

Le tracé de notre road trip est prêt, nous avons les passeports, l'ESTA, l'assurance médicale, les chaussures de marche, une carte 64 giga dans l'appareil photo, nos maillots de bain : Nous sommes parés ! Voici nos différentes étapes :